Воспоминания о Сухуми, войне и боли (cyxymu) wrote in tbiliseli,
Воспоминания о Сухуми, войне и боли
cyxymu
tbiliseli

Categories:

Грузия: вкус вина и свободы. Часть 2

Грузия экстремальная
Шатили-Телави-Цинандали


Следующие два дня были самыми тяжёлыми за всю поездку. И машина, и водитель, и пассажиры – все прошли настоящее «боевое» крещение горами.


Хевсурети. Дорога на Шатили Если хотите за один день успеть съездить из Тбилиси в Хевсурети и вернуться обратно, выезжать надо как можно раньше. Мы смогли стартовать только в 10 утра, о чём потом сильно пожалели. Дорога занимает 6 часов в один конец. Большую часть из 150 км пути приходиться преодолевать почти на ощупь, со средней скоростью около 20 км/ч. Об асфальте можно забыть, его уже давно смыло, а кое-где не было никогда. Места оползней засыпаны крупным булыжником, на дороге то и дело видны следы свежих камнепадов, глубокая и сырая колеистая грунтовка на перевале сильно размыта, и часто приходится проезжать буквально в 30 см от бездонного обрыва. Вот где рулит полный привод и пониженная передача! Моросит дождь. Главное, чтобы не пошёл непредсказуемый здесь ливень, а то можно оказаться вообще отрезанным от цивилизации. Мобильной связи здесь нет, а встречный транспорт нам попался всего пару раз.

Водохранилище Жинвали у ВГД Зато какие великолепные виды вокруг! Первая часть маршрута проходит по Военно-грузинской дороге. Развилка у ослепительно-лазурного водохранилища Жинвали, на берегах которого стоит грозный монастырь-крепость Ананури. Дальше нас сопровождают неподражаемые горные ландшафты с дорожками ледников среди зелени, грохочущие исполинские водопады, руины одиноких башен на вершинах, загадочные недостроенные туннели колоссальных размеров и мосты, ведущие в никуда. Появление нашей серебристой машины вызывает в редких посёлках большой интерес. Только гордый всадник на стройном скакуне, как настоящий джигит, демонстрирует полное достоинства равнодушие. Сейчас мы действительно на Кавказе.

Хевсурети. Село-крепость Шатили И вот средневековый Шатили – столица Хевсурети. Село-крепость. Каждый дом – твердыня. Ещё более живописным считается соседнее село Муцо, послужившее прототипом руставеливской крепости зла Каджети, но туда мы добраться уже точно не успеваем. Впрочем, и Шатили внушает уважение к средневековым строителям. Очевидно, врагов у хевсуров в древности было очень много. Да и сейчас место трудно назвать спокойным – чеченская граница всего в нескольких километрах отсюда. Говорят, стрельба с российской стороны слышна часто, но у местных с чеченцами мир и полное взаимопонимание. Ведь Грузия по собственной инициативе открыла Панкисское ущелье для беженцев.

В крепости Шатили В крепости сейчас постоянно живут две семьи, в одном доме даже варят пиво. Остальных жителей отселили из исторического памятника в более современные дома ещё при Советах. Один из них встречает нас на въезде в Шатили у своего дома, на котором вывешен национальный флаг и логотип фирмы «GET TRAVEL». Хозяин подрабатывает на «зелёном туризме» – проводит экскурсии, организует кормёжку, сдаёт комнаты для приезжих. За 30 лари мы получаем проводника и сытный обед по возвращении с экскурсии. Традиционное блюдо – горная форель. Она здесь настоящая, очень мелкая и невероятно нежная. Два десятка жаренных рыбёшек быстро перекочёвывают с большой сковородки в наши желудки. От чачи вежливо отказываемся – у нас впереди ещё трудный обратный путь.

Хевсурети. Перевал Медвежий крест Идёт дождь. Горная грунтовка становится мокрой и скользкой. Ползём всё выше и выше. Кажется, уже упираемся головами в тучи. Двигатель захлёбывается от не очень качественного топлива и явного недостатка кислорода. Наконец, перевал Медвежий крест – 2700 м над уровнем моря. Поворот, и… Вау! Возглас восторга вырывается у нас одновременно. С перевала открывается фантастическая панорама укрытых чёрными тучами гор, ярко и контрастно подсвеченных солнцем через отверзшиеся прямо перед нами небеса. Горные гряды кажутся нарисованными на гигантских холстах. Свет льётся на них фантастическими лучами. Кажется, прямо сейчас раздастся глас божий… Стоим, смотрим будто пьяными глазами, с трудом дышим разряжённым холодным воздухом. Да, только ради этого стоило преодолеть все трудности путешествия.

От мысли добраться к ночи до Телави пришлось отказаться. Ехать от Жинвали через Ахмету нам категорически не рекомендовали разговорчивые заправщики на «ЛУКОЙЛе». Да и я уже не чувствовал в себе сил штурмовать новые перевалы. Вернулись в Тбилиси и переночевали в одном из придорожных мотелей на въезде. Хитовой точкой дня стала официантка, которая в 2 часа ночи почему-то решила принести нам в номера заказанный на утро завтрак. Засыпая, я думал, что самое страшное уже позади. Дальше ведь едем в цивилизованную Кахетию. Как я ошибался…

Горная дорога в Грузии После гор машина настоятельно требует мойки. В принципе, проблем с этим сервисом в Грузии нет. Одно смущает – из оборудования и химикатов у мойщиков обычно бывает только следующий набор: «Керхер», флакон автошампуня, мочалка, тряпка. Иногда пылесос. Средства для удаления насекомых, выведения битумных пятен, очистки стекол, натирки пластика и т.д. нужно возить с собой и учить пацанов ими пользоваться. Особо советую хорошо запасаться антибитумом – мне одного баллончика на всю машину не хватило. Но кое-как помыли. Если бы я знал, что будет впереди…

Впереди была дорога. Советчики в Тбилиси подсказали, что короче всего в Телави ехать через Гомбори. В принципе, это было понятно и по карте. Не верьте картам в Грузии! Пока там есть только две дороги – М1 Тбилиси-Поти и М2 вдоль черноморского побережья. Во все остальные населённые пункты можно как-то добраться только от этих основных трасс. Второстепенных дорог, по которым можно было бы закольцевать маршрут, сейчас в Грузии нет.

Дорога Гомбори-Телави. Перевал Съезд с магистрали М5 в сторону Гомбори уже должен был насторожить. Дорога хорошая, а транспорта почти нет. Вскоре новый асфальт закончился, пошёл разбитый просёлок. Ладно, нам не привыкать. На развилке в селе спрашиваем у прохожего, в какую сторону на Телави. Он на нас странно смотрит и советует возвращаться на трассу. Но мы ведь уже полпути проехали! Дорога становится ещё хуже. На окраине Гомбори на всякий случай спрашиваем у какой-то женщины, можно ли здесь проехать через перевал. Загадочно отвечает, что маленькие машины проезжают. Мол, попробуйте. В крайнем случае, погуляете по горам немножко, полюбуетесь нашими красотами и вернётесь. «Нет, а проехать мы сможем»? Вздыхает: «С божьей помощью проедете»… Это уже не весело. За селом дорога встречает страшными рытвинами и умопомрачительными колеями на подъёмах, где запросто можно сесть на брюхо. Где-то асфальт сошёл с селью, где-то образовался провал. Кажется, что хуже уже некуда, но каждое очередное препятствие заставляет тихо охать. Водитель встречной машины на наш вопрос о дальнейшей проходимости дороги, после беглого осмотра нашего транспортного средства, воодушевляет: «Ваша тачка пройдёт». Ты смотри, и правда проходит. Вот уже и перевал виднеется… Бац! Дорога закончилась – оползень. Проезда нет. Вспоминаю, что 500 метров назад видел грунтовку, уходящую круто вверх. Оттуда резво спускается безумная «Нива». Её экипаж советует дальше не соваться: «Нет там дороги»! Но ведь остался какой-то несчастный километр! Раз «Нива» прошла…

На перевале Этот километр я буду вспоминать долго. Штурм каждого очередного препятствия, сопровождающийся обязательным выходом из машины и внимательным осмотром местности. Подъёмы под 30%, когда перед капотом видно только небо, а по бокам – крутые склоны. Заблокированные антиоткатом колёса при заглохшем двигателе, когда тачка тихонько соскальзывает вниз, вперёд не тянет, а назад лучше не смотреть. Пассажирам пришлось идти пешком, корректируя по ходу направление движения. Зато наверху можно было выдохнуть с облегчением, оглядеться и оценить сделанное.

Сразу за перевалом начался асфальт. Там стояло огромное стадо коров, которое, судя по слою навоза, базируется на этом месте постоянно. Уходить с дороги крупные рогатые не имели ни малейшего желания. Это была уже насмешка. Сэкономили 80 км, но времени потратили в три раза больше, чем если бы проехали 170 км по основной трассе через Гурджаани. Абыдна…

Телави. В замке Ираклия II После пережитого в пути, родина Мимино, так знакомая по культовому кино, даже как-то немножко разочаровала. Очевидно, городок Телави сам по себе довольно уютный и приятный, но сейчас взбодрить могла только какая-то критическая масса восторга, как на перевале Медвежий крест. Телавская крепость с дворцом Батонисцихе (XVII) такого исключительного впечатления не произвела. Дворец кахетинского царя Ираклия II в своём персидском стиле выглядит очень скромно. Впрочем, это единственный сохранившийся царский дворец на территории Грузии. Местная картинная галерея может порадовать несколькими скромными шедеврами разве что очень больших ценителей живописи. Впечатляют только виды на Алазанскую долину, за которой от горизонта до горизонта простирается колоссальная стена Большого Кавказа с облаками по вершинам. Очень хочется посетить гигантский укреплённый 74-метровый храм Алаверди, с которым связывают знаменитое грузинское «алаверды», монастырь Икалто с академией, в которой учился Шота Руставели, древнюю крепость Бочорма высоко в горах, но драгоценного времени, увы, слишком мало. Меньше нужно было шляться по горам, выискивая «короткие дороги».

Телави. Завод Teliani Valley У нас же на сегодня запланирован винный тур по Кахетии! На окраине Телави обнаруживаем проходную завода «Teliani Valley». Охранник уверяет, что экскурсии тут не проводят. Приходится назваться группой журналистов, которые страшно хотят поведать у себя в Украине о самой лучшей марке грузинских вин. Впрочем, доля правды в этой маленькой хитрости есть. Мы действительно очень уважаем эту марку и действительно собираемся о ней рассказать в своём отчёте.

Рассказываю. Завод самый новый, самый мощный и самый современный в Грузии. Выпускает в год 3 млн. бутылок отменного кахетинского вина. Скоро производство должны увеличить вдвое. В небольшом музее представлены старинные орудия виноделия и скромная коллекция фирменного продукта. Как и большинство других местных предприятий, завод производит только ординарное вино без особой выдержки, которое не хранится долго – 5-6 лет максимум. Сырьё используется как местное, так и из других регионов Грузии. Например, самый уникальный грузинский виноград из маленького села Хванчкара в регионе Рача превращают здесь в божественный полусладкий напиток изумительного цвета и оригинального вкуса. Оригинальность стоит дорого и на Родине – около $15 за бутылку. Зная, какие скромные урожаи собирают в Хванчкаре, можно только посмеяться в каком-нибудь отечественном супермаркете, разглядывая десяток марок так называемой «Хванчкары» стоимостью от $6.

Музей завода Teliani Valley Вина за время поездки мы перепробовали много. Такое впечатление, что своё вино делает каждая семья в стране. В разных регионах свои сорта и особенности производства. Соответственно, вино западных областей отличается лёгкостью и свежестью вкуса. В Кахетии традиционный напиток получается более тяжёлый, ароматный и со сложным букетом. Купить на пробу можно на разлив во многих дворах прямо на трассе. В ресторанах также интереснее всего заказывать домашнее вино данного региона, которое каждое уважающее себя заведение закупает у проверенных людей (бутылочного и в Украине полно). Впрочем, популярной остаётся и традиционная чача (нечто вроде лёгкого бренди из виноградного спирта), да и водкой грузины не брезгуют. За «Nemiroff», как говорится, во всём мире! Но пьяного на улице встретишь редко. Алкоголь у грузин, кажется, в крови – к культуре потребления приучают с детства. Не удивительно, ведь по одной из версий вино изобрели именно здесь более 8 тысяч лет назад. Вероятно, само интернациональное слово «вино» произошло от грузинского «гвино».

Цинандали. Усадьба Чавчавадзе Старейший в стране винный завод находится в селе Цинандали неподалёку от Телави. Поставить традиционное кустарное производство на промышленную основу первым в стране решил великий грузинский поэт и общественный деятель Александр Чавчавадзе. Подвалы он заложил в 1886 г. прямо в живописном французском парке собственного особняка. Личностью Чавчавадзе был неординарной даже в масштабах всей Российской империи. Его гостями и личными друзьями были Пушкин и Лермонтов, а Грибоедов женился на его дочери Нине и последние годы жизни провёл в Цинандали. Во дворце сейчас работает музей Чавчавадзе, сохранились интерьеры, мебель и личные вещи. Для посещения с дегустацией также открыты винные подвалы, где хранится 16 тысяч бутылок, начиная с 1814 г. Территория парка с флигелями-дачами до последнего времени была государственной резиденцией (здесь любил отдыхать Шеварднадзе), а сейчас в корпусах функционируют общедоступные гостиницы. Саакашвили это место не любит, так что можно легко снять даже президентский номер! Идея приватизировать комплекс пока не реализована. Завод «Цинандали» с подвалами остаётся единственным в стране государственным винзаводом. Объём производства сейчас минимален, уникальные марочные вина «Цинандали» и «Саперави» можно приобрести только на заводе по 15-20 лари за бутылку. Отличный сувенир!

Сервис. В Хевсурети, как уже отмечалось, можно найти ночлег в гестхаузе на въезде в Шатили. Простенькая гостиница есть в центре Телави. Но здесь мы рекомендуем остановиться в мини-отеле «Телиани» (Телави, Тбилисская дорога, 3; тел: +995 99 363600) при заводе «Teliani Valley». Шикарные номера по $50 оформлены в стиле разных сортов вина. В стоимость входит экскурсия по заводу с дегустацией. Альтернативой может служить один из корпусов гостиницы «Цинандали» при усадьбе Чавчавадзе (с. Цинандали), но нам так и не удалось выяснить их телефоны.


Грузия курортная
Боржоми-Вардзия-Батуми


Боржоми. Парк минеральных вод Пора возвращаться на запад. К вечеру успеваем достигнуть курортного Боржоми. Всемирноизвестный центр бальнеологии расположен в Боржомском ущелье Малого Кавказа на высоте 800-1000 м. В советские времена здесь было множество санаториев и баз отдыха. Корпуса-высотки и сейчас видны повсюду, но вид их страшен. Почти все были заселены в начале 90-х беженцами, которые оставили после себя голые закопченные стены. Жизнь теплится в центральной части, в районе парка минеральных вод. Многие дома переоборудованы под частные мини-гостиницы, допоздна работают немногочисленные кафе, гремит дискотека. Потихоньку появляются и большие современные туркомплексы. Парковую зону к дружественному визиту украинского президента в 2005 г. (о чём напоминает мемориальная скамейка) немного подремонтировали, устроили ночную иллюминацию, открыли несколько аттракционов, началась реставрация исторических зданий и строительство аквапарка. На верхнее плато можно подняться по канатной дороге и обозреть живописный вид на всё ущелье. Но цены остаются совершенно не адекватны уровню сервиса. Дешевле, чем за 100 лари ($60), даже самый скромный двухместный номер с удобствами найти невозможно. При этом окружающая действительность даже за бОльшие деньги радовать особо не будет. Трукавец после этого кажется настоящим Баден-Баденом.

Боржоми. Дворец Ликани На ночлег лучше остановиться в Ликани. В 1892 г., после того, как Боржом стал собственностью императорской фамилии, Николай Романов построил здесь восхитительного вида дворец с шикарным парком. В советские времена он стал музеем, а сейчас является летней резиденцией президента Грузии. Доступ внутрь закрыли, но вокруг можно спокойно гулять и наслаждаться живописными видами на горы, речку и крепость Петрисцихе на соседней вершине. Остальная часть парка с бюветами, старыми особняками и новыми зданиями используется как санаторий. Здесь красиво, чисто и спокойно. Лучшее место для короткого отдыха и дегустации знаменитой минералки придумать трудно. А если Боржоми, вместе с соседним горнолыжным курортом Бакуриани, выиграют тендер на проведение зимней Олимпиады-2014, здесь можно будет ожидать настоящего туристического и строительного бума.

Сервис. Гостиницы в Боржоми очень дорогие. Санаторий «Ликани» (ул. Месхети, 16; тел: +995 367 23080) предлагает стандартные двухместные номера по 120 лари, полулюксы по 150, люксы по 170. Также рекомендуем новый оздоровительный комплекс «Боржомское ущелье» (ул. Руставели, 107а; тел: +995 367 23072, +995 99 323247) рядом с центром, с европейским уровнем сервиса и ценами от $60 за даблрум. Альтернативой может быть отель «Боржоми» (ул. Цминда Нино, 3; тел: +995 267 21728, 23169) почти в самом центре, где за двухместный просят 100 лари.

Дорога на Вардзию. Крепость Хертвиси Из Боржоми обязательно нужно съездить в Вардзию, что в 70 км в сторону турецкой границы. До Ахалцихе добираемся легко, а вот от поворота на Аспиндзу начинается плохая дорога, к реконструкции которой только-только приступили дорожники. Появляются жуткие каменистые участки, скорость резко падает, окружающий пейзаж начинает напоминать афганский. Очередная развилка у крепости Хертвиси (XII в.). Выглядит очень внушительно и заманчиво, но посетить её решаем на обратном пути, если останется время.

Скальный монастырь Вардзия Наконец, на высокой скале справа, с противоположной стороны Куры (да-да, отсюда она через Гори течёт в Тбилиси), видим гигантский муравейник. Пещерный монастырь Вардзия был высечен в скалах в 1156-1205 гг. по распоряжению царя Георгия III для защиты юго-западных рубежей Грузии. Окончанием строительства руководила его дочь – легендарная царица Тамар. Только подъехав ближе, понимаешь, какое это грандиозное сооружение. Особенно если учесть, что сохранилась только третья часть первоначального комплекса, в котором когда-то одновременно могли разместиться до 50 тыс. человек. Казавшиеся издали норки оказываются огромными пещерами. Здесь есть церкви, жилые кельи, трапезные, бани, кладовые, библиотеки и множество других пещерных помещений. До сих пор сочится подземный источник, полностью обеспечивавший водой всю братию. Однако по назначению крепость прослужила меньше ста лет. После большого землетрясения скала рухнула вместе с большей частью пещер и их обитателями. Впрочем, монахи недавно здесь поселились снова. Туристов принимают радушно и даже не обращают внимания на неподобающую святому месту одежду.

Вардзия. Вид на Куру из монастыря На стенах пещерной Успенской церкви сохранились фрески с изображением Георгия III и царицы Тамар. По одной из версий, здесь она и похоронена. Чтобы вандалы не смогли обнаружить могилу, из Тбилиси в разные концы света отправились сразу 8 похоронных процессий. Прибыли они и в Гелати, и в Вардзию. Однако учёные склоняются к мысли, что покой всеобщая любимица грузинского народа нашла на святой иерусалимской земле. Там, в восьми шагах от храма Гроба Господня, стоит грузинская церковь Святого Креста. В ней похоронен гениальный поклонник царицы Шота Руставели. Автор знаменитого «Витязя в тигровой шкуре» был казначеем при дворе Тамар. Своего самого преданного соратника царица послала в Иерусалим восстанавливать разрушенный грузинский храм. Логично предположить, что именно там она и сама пожелала упокоиться.

Горная дорога в Грузии Карта указывает на существование короткой дороги между Ахалцихе и Батуми. Там проходит знаменитый Путь царицы Тамар через всю Аджарию: с арочными каменными мостами, старинными крепостями и монастырями. Экскурсоводы у выхода начинают активно обсуждать этот маршрут. Звучат кодовые слова «перевал» и «дороги нет». Нет? Нет! Больше испытывать судьбу не станем. Дело близится к вечеру, и очень хочется до ночи спокойно добраться на побережье. Решаем возвращаться в Боржоми и делать большой крюк через Кутаиси. 400 км против 250, зато уверенно и предсказуемо.

Ночная езда в Грузии особо нервирует. В общем-то, и днём часто приходится напрягаться. Самое большое зло – это коровы и свиньи. Последние – в деревянных «воротниках»-треугольниках, чтобы не забирались в огороды. В остальном ходят где угодно небольшими стадами или поодиночке, чаще всего без присмотра. Особо любят пастись на обочинах дорог, постоянно переходя с одной стороны на другую, или просто отдыхая под солнышком прямо на асфальте. Езда превращается в слалом. Наверное, в Грузии нет машины, которая бы не познакомилась с бурёнкой или хрюшкой «поближе».

На улицах провинциального города Видимо, ещё с советских времён здесь сохранилось уважение к большим и мощным автомобилям. Раньше это были «Волги». Сейчас самые популярные марки – «Мерседес» и БМВ. На втором месте в рейтинге популярности «Опели». В основном, старенькие. Состоятельные грузины предпочитают актуальные здесь внедорожники – «Ниссаны» и «Тойоты». «Субару» не встретили ни разу! Кстати, это означает, что, в случае чего, могли бы быть большие проблемы с сервисом. Наш новенький «Форестер» везде привлекал к себе повышенное внимание, так что старался прятать его подальше от посторонних глаз на закрытых охраняемых паркингах. Тем более что мелкие кражи в бедной стране происходят всё ещё частенько. Запросто посреди бела дня могут утащить дворники, скрутить зеркала или снять колпаки с колёс.

К ПДД грузины относятся как к необязательной формальности. Редко пользуются указателями поворотов, обгоняют где угодно, спокойно едут под знаки «Въезд запрещён». Трафик на дорогах какой-то хаотичный. Никто не напрягается движением в одной полосе. Часто едут небольшими группками, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Обгон обычно сопровождается сигналом клаксона и дальним светом фар. Вообще, звуковым сигналом и дальним светом пользуются постоянно в любых ситуациях. Ночью поражает количество «одноглазых» – на лампочках явно экономят. Зато скоростной режим нарушают редко и несильно. Горные дороги и не позволяют особо разогнаться. Да и патрули не дремлют.

Полицейский патруль Полиция – это гордость Грузии. Всего за два года новая власть сумела превратить самую коррумпированную службу в стране в образец порядочности и неподкупности. Старый департамент разогнали полностью. На его месте создали новую службу европейского образца, пригласив специалистов из Франции. Личный состав сократили в 10 раз, каждый претендент на погоны прошёл жёсткий отбор. Полицейских обеспечили самой современной техникой и дали огромные, по грузинским меркам, зарплаты – от 300 до 600 долларов. Они и выглядят презентабельно, и чувствуют себя элитой. Патрульные «Пассаты» и «Джетты» снуют повсюду на основных трассах, «Нивы» – на второстепенных дорогах. Исправно штрафуют нарушителей (радары установлены прямо в машинах и фиксируют скорость в движении). Демонстрируют присутствие. От этого как-то спокойно на душе. Всегда знаешь, что есть к кому обратиться с любой проблемой.

Ночной Батуми Найти ночью в Батуми два свободных номера в хорошей гостинице – это проблема. Подъезжаем с вопросом к патрулю, поблёскивающему маячками у обочины. Короткий обмен радостными приветствиями, и мы уже следуем за полицейской машиной от одной гостиницы к другой. Мест нигде нет. Тогда общительный полицейский Дато связывается по рации с другими патрулями с просьбой проверить все отели в их зонах ответственности. Через 10 мин. обнадёживающая новость – есть два номера в одной из гостиниц в Квариати, что рядом с турецкой границей. Нас передают из рук в руки другому патрулю и сопровождают прямо к отелю. Желают приятного отдыха и уезжают. Представляете себе ситуацию, как ночью в Ялте четверо грузин просят патруль ГАИ подыскать им хорошую гостиницу? Ото ж бо й воно…

На балконе гостиницы 'Квариати' Наконец-то мы на море! Полицейские порекомендовали нам отличное место. Курортные посёлки Гонио, Квариати и Сарпи к югу от Батуми считаются элитными благодаря красивым ландшафтам и чистейшему морю. Народу на широких галечных пляжах не много даже в пик сезона – шезлонги свободно размещаются в один ряд вдоль береговой линии. Тут же бесконечныая вереница круглосуточных кафе-бунгало. Небольшие частные гостиницы обычно имеют выход к морю, либо стоят через дорогу. Первые два дня мы прожили во второй линии, пока не огляделись по сторонам и не обнаружили уютный отель «Квариати», устроенный по типу турецких: двух- трёхэтажные корпуса, внутренний дворик с пальмами, выход прямо на пляж, ресторан с видом на море и т.д. Основной контингент – состоятельные эмигранты и «новые армяне» на больших джипах. Наш «Форестер» на тесной парковке рядом с ними выглядел очень скромно. Немного напрягало только отсутствие кондиционера (есть только в люксах) и проходные балконы, когда соседи тусуются буквально у тебя перед окнами. Ну, это мелочи. Зато через дорогу целый ресторанный комплекс, где есть и национальная кухня, и европейская (для тех, кто устал от хачапури), и ночной бар с бильярдом.

Ужин вчетвером Только здесь, в Аджарии, мы смогли насладиться изумительным блюдом, которое называется «хачапури аджарули», т.е. по-аджарски. Традиционные лепёшки из теста с сырной начинкой готовят в каждом регионе по-своему. Есть хачапури имеретинские, мегрельские, картлийские и т.д. Если честно, особой разницы мы не заметили. Лепёшка с горячим сулугуни внутри, и всё. Но вот аджарские – это просто объедение! Их пекут в специальных печах открытыми – лодочкой, внутрь кладут горячий сыр, сверху масло и сырое яйцо. Всё это надо перемешать с хлебным мякишем прямо в «лодочке» и быстренько есть, пока горяченькие. Только аджарские хачапури подают индивидуально, остальные обычно режут на порции для целой компании.

Дары грузинской земли Другие хиты национальной кухни: хинкали (большие пельмени с пряной мясной начинкой), сациви (курица в ореховом соусе), цыплёнок табака (зажаренный под прессом), сыр сулугуни во всевозможных ипостасях (обычный, копчёный, жареный). Шашлыки из обычного или копчёного мяса чаще всего готовят не на шампурах, как принято у нас, а в специальных керамических сковородках. К ним в обязательном порядке подаётся кисло-сладкий сливовый соус ткемали. Не может обойтись мясо без тарелки зелени с обязательной кинзой и пикантно приправленного салата со сладкими, мясистыми грузинскими помидорами. Плюс мягчайший лаваш. Впрочем, откровенно говоря, грузинский шашлык не произвёл впечатления. Пробовали везде, но так и осталось ощущение, что у нас вкуснее. Возможно, всё дело в мясе. Грузинские коровы и свиньи отличаются поджаростью и «спортивным телосложением». Прыгают по скалам, питаются подножным кормом у дорог. Вот и результат. Впрочем, сами грузины часто признаются, что армяне шашлык готовят лучше. Я бы отнёс это утверждение ко всем мясным блюдам, включая мой любимый люля-кебаб. Зато грузинские лимонады точно вне конкуренции. Тот самый «Тархун» – вкус детства! Особенно хорош, который марки «Натактари». А вот классическому «Боржоми» грузины почему-то предпочитают аналогичную по лечебным свойствам воду «Набеглави». Пиво? Тоже есть, в частности завода «Казбеги». Кто пьёт «Оболонь», тому понравится. Я предпочитаю более мягкие сорта.

Вообще, в Грузии принято ходить в ресторан целыми семьями, либо большими компаниями. Парочка за столиком – редкость. В заведениях в национальном стиле заказывают не индивидуально, а на стол – сразу на всех. Соответственно, платит тоже кто-то один. Попытка рассчитаться отдельно вызывает улыбку и комментарий: «А, немецкий счёт». Кстати, простор для надувательства – широчайший. Принесли счёт, а там всё по-грузински. Поди, проверь… Впрочем, как мы заметили, действительно пользуются языковым барьером в корыстных целях только на больших курортах. В обычных местах даже чаевые дать не всегда удаётся. Реально обижаются! Мы ведь гости, и так одолжение делаем, что деньги за еду платим, а обслуживание обычно включено в счёт.

В горах На курорте Кобулети – полный аншлаг. Все грузины, с которыми мы общались, отдыхают именно там, поскольку мелкогалечный пляж и недорого. Несколько километров прибрежной территории застроены безумным количеством маленьких и средних коттеджей, в большинстве из которых сдают комнаты, размещены бары и магазины. В центре восстанавливают из руин большой санаторий. Рядом – парк аттракционов, к которому скоро пристроят ещё и аквапарк. В Уреки – уникальный магнитный песок на пляжах, сюда приезжают на лечение. На Зелёном мысе – скалистые дикие пляжи, тут многие загорают нагишом. Вдоль всего побережья – шикарная, размеченная, освещённая трасса. Но уже на подъезде чувствуется тяжёлая, горячая влажность. Машина покрывается конденсатом. Дворники приходится включать без дождя! Не каждому подойдёт такой климат для отдыха.

Сервис. Лучшим в Батуми показался отель «Марина» (ул. Химшиашвили, 10; тел: +995 99 118000). Расположен в курортной зоне, рядом с Приморским парком. Устроен по типу турецких отелей «всё в одном». Полный комплекс курортных услуг и великолепный европейский сервис предлагают всего за 80 лари на двоих! Не удивительно, что места нужно бронировать очень заранее. В самом центре, рядом с набережной, приглянулась приличная гостиница «Меркурий» (ул. Чавчавдзе, 10/12; тел: +995 222 31401) по 70 лари за двухместный, но это далековато от пляжей (метров 500). В Квариати сразу обратили внимание на мини-отель «Мартини» (тел: +995 99 556464, 77 556464) через дорогу от моря, но с ресторанным комплексом и бассейном. Решили поискать за 120 лари что-нибудь поуютнее. Гостиница «Сиеста» неподалёку (тел: +995 93 613818) с номерами от 100 лари хороша всем, кроме отсутствия кондиционера и постоянных проблем с сантехникой. Наконец, описанный выше отель «Квариати» (+995 99 154509). Одно из лучших предложений к югу от Батуми, хотя и недешёвое – от 120 лари за двухместный.

Последний день ребят на курорте. Завтра у них самолёт из Тбилиси, а мы остаёмся вялиться на солнце ещё на неделю, до следующего парома. Не будем терять времени, нас ждёт Батум!

Набережная Батуми Грузинская Ялта пополам с Одессой. С первой её роднит ярко выраженный курортный характер, со второй – большой порт, да ещё и с нефтетерминалом, распространяющим по округе характерные «ароматы». Набережная с подретушированными фасадами зданий, пальмами и стоянкой катеров не вызывает особых эмоций. В глубине кварталов обшарпанные домики с грязноватыми магазинчиками на первых этажах создают колорит, который трудно назвать привлекательным. Приятнее прогуляться по Бульвару, как называют здесь Приморский парк с большим прудом, где по вечерам собирает толпы зевак танцующий светомузыкальный фонтан. Ещё один бьёт прямо из мостовой на центральной площади, детишки с удовольствием бегают под мощными струями. Вообще, лучше всего город выглядит в вечерние часы, когда включают подсветку. Скромные днём здания приобретают величественный вид дворцов. Архитектурные недостатки скрадываются. Улицы наполняются толпами отдыхающих. Пёстрыми их назвать нельзя – основной цвет одежды чёрный. Даже на свадьбах почти все, кроме невесты, в чёрном!

Батуми. Вид на Зелёный мыс из ботсада В окрестностях стоит посетить несколько достопримечательностей. В Гонио сохранилась античная крепость с 18 башнями, которая существовала уже в V в. до н.э. Здесь пролегала восточная граница Римской империи. В селе Цихисдзири возле Кобулети можно отыскать развалины крепости Петра VI в. в окружении виноградников. Пару часов стоит провести в ботаническом саду в районе Зелёного мыса. Он не такой ухоженный, как, например, Никитский в Крыму, но уникальных растений здесь, говорят, намного больше. А собачий питомник Абашидзе в Кахабери рекомендую обязательно посетить не только любителям кинологии. Роскошные кавказцы – потомки знаменитого Басмача, после бегства опального лидера Аджарии в Москву, стали национальным достоянием. Экскурсию нам провели совершенно бесплатно. Впечатления незабываемые!

Морская прогулка вдоль побережья Батуми Скоростной катер скальпелем режет волны. Ветер бьёт в лицо, треплет волосы и заставляет задыхаться от восторга. После морской прогулки и прощального ужина на набережной мы расстаёмся с нашими спутниками. Рассудительный Димка незаметно стал близким другом. После прощальных объятий с разговорчивым и непоседливым Сергеем у Ксюхи на глазах слёзы. У них впереди ещё одна прогулка по Тбилиси и самолёт. У нас – несколько пляжных дней, грузовой паром в компании ещё одной пары поляков, 6-часовая нервотрёпка в Ильичёвске и родная дорога домой. В Киеве будет радостная встреча, большой приём у нас на даче, дегустация привезённых с собой вин, обмен фотографиями и длинные разговоры с бесконечными воспоминаниями. И глаза Джумбера в кафе у Золотых ворот, слушающего наш восторженный рассказ о его родном Зугдиди. Руководитель общества «Арагви» был нашим незаметным и незаменимым ангелом-хранителем на протяжении всей поездки. Я верю, что в сентябре он всё-таки сможет организовать свой автопробег и повидать новую-старую Родину впервые за 13 лет. А навстречу в Киев поедут ребята из Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси и других городов, которым мы обещаем максимально тёплый приём, всегда полные столы и самые красивые места родной Украины.
отсюда
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments