Воспоминания о Сухуми, войне и боли (cyxymu) wrote in tbiliseli,
Воспоминания о Сухуми, войне и боли
cyxymu
tbiliseli

Categories:

Грузия: вкус вина и свободы. Часть 1

«Підем разом!» - цитатой из самой популярной украинской песни и взмахом руки полицейский Дато пригласил следовать за патрулём. Мы двинулись за его новенькой сине-белой «Джеттой» с проблесковыми маячками на крыше, разглядывая богато подсвеченный ночной Батуми. Это была конечная точка нашего утомительного, но переполненного впечатлениями путешествия. Казалось, с момента высадки с парома на грузинскую землю прошёл уже целый месяц, хотя всего-то мы провели в пути 10 дней. Ребятам предстояло вскоре улететь в Киев на самолёте, а нам – провести ещё недельку на море. Сейчас же мы пытались найти два номера в приличном отеле в незнакомом месте в самый разгар курортного сезона. Помочь нам вызвался полицейский патруль, несказанно удивлённый появлением на подведомственной территории диковинной машины «Субару» да ещё и с украинскими номерами. Да уж, не часто сюда доезжает наш автотурист…

Переправа Киев-Одесса-Ильичёвск-Поти

Карта маршрута Поездка в Грузию всегда была в наших планах, так сказать, без порядкового номера. Побывать в стране вина и свободы (причём, в одном бокале) очень хотели, но конкретные сроки никогда не ставили. Пока жизнь не дала ясный маячок – пора! Великобритания накрылась по ряду обстоятельств, другой Европы на этот раз не хотелось, вариантов не оставалось. Едем в Грузию!

Как оказалось, осуществить мечту не так уж просто. Добраться до Грузии самым красивым маршрутом (по северо-восточному побережью Чёрного моря) невозможно – грузино-абхазская граница плотно закрыта. Объезжать море с юга через Румынию, Болгарию и Турцию – слишком сложно. Существует только один реальный сухопутный маршрут – через Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, но страшновато – Чечня рядом. Впрочем, была бы хорошая компания! Именно в это время очередной автопробег из Украины в Грузию готовило львовское общество «Арагви». Нам предложили стать в колонну двенадцатыми. Нашлись и попутчики – коллега-путешественник Сергей и его товарищ Дмитрий. Началась подготовка. Всё шло хорошо, пока Россия не закрыла единственный действующий погранпереход в районе Казбеги «на ремонт». Автопробег отложили до сентября, а нам осталось воспользоваться последним вариантом – перебраться из Одессы непосредственно в Поти на пароме. Связались с паромной компанией «Укрферри», которая контролирует этот маршрут, забронировали места для пассажиров и автомобиля, и в путь!

Поти. Погрузка на Greifswald В одесском офисе «Укрферри» мы были утром во вторник, в день отправления парома (ходит раз в неделю). На маршруте работает комфортабельное грузопассажирское судно «Грейфсвальд» немецкого происхождения – один из пяти самых больших железнодорожных паромов в мире (длина 190 м, ширина 28 м, масса 11700 т), о чём свидетельствует сертификат «Книги рекордов Гинесса». Ему помогают два украинских парома чисто грузового характера. Транспортировка легкового автомобиля в один конец стоит $315 (нам таки удалось убедить менеджеров, что «Форестер» не джип), проезд пассажира с трёхразовым питанием – от $150. Рейс длится более двух суток. Отправление из Ильичёвска в 23:00, но на погрузке следует быть намного раньше – нужно пройти множество таможенных формальностей. Советую грузиться под конец, на нижней палубе после вагонов. Тогда на берег попадёте в числе первых.

Проходим Фиолент Поначалу чувствовали себя немного неуютно, оказавшись среди сотни потных дальнобойщиков борцовского телосложения, которые целыми днями смотрели по телевизору «Мимино», резались в нарды и опустошали запасы алкоголя в баре. Из «цивильного» населения обнаружили только пару поляков, собравшихся пешком покорять Кавказ. Правда, капитан уделил нашим скромным персонам максимум внимания – выделил отдельный столик в «ресторане», разрешил воспользоваться бассейном и сауной и даже провёл небольшую экскурсию на мостик, позволив покрутить штурвал. Однако, уже к концу первого дня мы как-то постепенно оказались в центре всеобщего внимания. Нас пригласили на импровизированный банкет на палубе, продемонстрировав все характерные особенности грузинского застолья. Узнавая, кто мы и зачем едем в Грузию, каждый считал своим долгом поделиться своими соображениями по поводу предстоящего маршрута и достойных внимания достопримечательностей. Все демонстрировали поразительные знания грузинской географии, истории и особенностей культуры отдельных регионов. Ещё не достигнув Грузии, мы уже оказались в гостях, а гость для грузина – это святое.


Колхида
Поти-Зугдиди-Кутаиси-Гелати


Порт Поти. Входим а гавань Поти – небольшой портовый город, ярко отмеченный печатью худших событий новейшей грузинской истории. Если большой оборот грузов в порту и приносит какие-то деньги, они здесь явно не задерживаются. Кругом серость и разруха. Впечатления дополняет мрачная погода – последний месяц дожди почти не прекращались.

Выгрузка и прохождение таможенных процедур заняли часов шесть. Всё происходит очень медленно, приходится постоянно бегать из одного здания в другое, решение каждого вопроса сопровождается длинным разговором. А как же, мы ведь в Грузии! Посещение страны для украинцев безвизовое, требуется только загранпаспорт. Зато таможенники просто отрывались. Казалось, им было просто любопытно, с каким багажом путешествуют украинские туристы. Они тщательно изучили машину, расспрашивая о технических характеристиках, основательно перепотрошили все сумки, даже попросили включить цифровой фотоаппарат и ноутбук. Объясняют, что у них месячник по борьбе с контрабандой наркотиков, так что никаких поблажек. Тогда мы ещё не знали, что на обратном пути, уже в Ильичёвске, процедура окажется намного сложнее. Последователям советую захватить 3-4 копии загранпаспортов и техпаспорта на автомобиль – поможет сильно сэкономить время.

Поти. В порту перед выгрузкой На берегу нас встречает деятельный предприниматель Яша из Зугдиди, родственник председателя общества «Арагви» Джумбера из Львова. «Арагви» пообещало нам тёплый приём и всяческое содействие на месте, выразившиеся в плотной опеке, которой окружил нас Яша. Вырваться нереально! Всё у него схвачено, всё может организовать, любые вопросы моментально решает собственными усилиями или по звонку влиятельным друзьям. Не даром говорят, что самые гостеприимные люди живут в западной части Грузии.

Наше первое грузинское застолье Селимся в неприглядной областной гостинице «Зугдиди» (ул. М.Костава, 5а; тел: (995 215) 54242; $30-40 за двухместный), меняем деньги ($1 = 1,75 лари). По ходу к нашей компании присоединяется руководитель местной телекомпании Гочи – приятный молодой грузин, вернувшийся на родину в самые горячие времена начала 90-х, когда остальные массово бежали из страны. А к концу дня мероприятие возглавляет заместитель губернатора области Александр, прослышавший от знакомых о гостях из Украины. Всё заканчивается, конечно же, затяжным застольем до поздней ночи, когда холодное вино всё подносят и подносят в больших кувшинах, тосты перетекают из одного в другой, разговоры о политике сменяются рассуждениями об общности братских народов, грузинской душе, природе вещей, и приходит понимание, что все грузины по натуре философы.

На фоне такого искреннего радушия посещение местных достопримечательностей уже начинает казаться вопросом второстепенным, но мы бы не были достойны гордого звания путешественников, если бы не взяли себя в руки. Времени у нас в обрез.

Зугдиди. Дворец Дадиани Итак, Зугдиди является историческим центром Мегрелии, больше известной нам как Колхида. Да-да, именно к этим берегам пристали когда-то аргонавты в поисках Золотого руна. Говорят, под этим поэтическим образом скрывается неизвестная тогда грекам технология добычи золота, ведь намывали его древние грузины именно с помощью овечьей шкуры. Так или иначе, но в те времена, когда греки только начали колонизировать Причерноморье (VI в. до н.э.), на территории западной Грузии уже существовало мощное централизованное государство. Столица была в районе нынешнего Кутаиси – туда мы ещё успеем. Пока прогуляемся по небольшому, но живописному ботаническому саду Зугдиди. Он примыкает к изящному родовому дворцу мегрельских князей Дадиани. Эта фамилия известна родством с самим Бонапартом! Одна из княгинь Дадиани была замужем за племянником Наполеона Аскилом Мюратом. Так в семейном музее появилась посмертная маска императора, которая теперь является главным экспонатом этнографического музея. Есть и святая реликвия – плащаница Девы Марии, но увидеть её непросто. Выставляют на обозрение только по большим праздникам.

Зугдиди. Ботанический сад Площадь перед дворцом реконструирована и озеленена, как и скверик в центре города. В остальном Зугдиди является самым ярким примером тяжёлого наследия 15-ти лет войны и разрухи. Здесь осела огромная масса беженцев из Абхазии – за одну ночь население города удвоилось! Типичные дома, заселённые беженцами (общежития, гостиницы, санатории и т.д.), по всей стране пугают дырами вынутых окон и закопченными стенами. За годы депрессии вся промышленность умерла, проблемы со светом и водой стали нормой, топили чем придётся, жили в долг и перебивались случайными заработками. Только об ушедших никогда не забывали – могилы со сплошь молодыми лицами на надгробиях повсюду с красивыми оградами и под навесами.

Нижняя Сванетия. Сванская башня Из Зугдиди удобнее всего штурмовать Сванетию – горный район, известный как «страна тысячи башен». С давних времён сваны строили при своих домах высокие и невероятно прочные четырёхугольные башни, которые выполняли одновременно хозяйственные и оборонные функции. Все путеводители рекомендуют посетить райцентр Местия и самое высокогорное поселение в Европе Ушгули (2200 м), внесённые за свою исключительность и первозданность в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Нас ненавязчиво отговаривают. Мол, нет проблем, но неподалёку в Кодорском ущелье идёт стрельба, полицейская спецоперация. Мол, безопасность мы гарантируем, но сваны – народ странный и непредсказуемый, автоматы у них как часть хозяйственного инвентаря. Последний аргумент – экскурсия займёт три дня, причём два из них на дорогу, которая в тех краях непредсказуема. Нет уж, так много времени выделить на одну достопримечательность мы не можем. А стрельбу и в Зугдиди ночью имели удовольствие слышать. Нам объяснили, что это полиция проводит баллистическую экспертизу. Но как-то неуверенно объяснили…

Нижняя Сванетия. Ингури ГЭС В качестве утешительного приза нас сопроводили в горы почти до Джавари, где находится самая высокая в Европе плотина (271 м). Она перегораживает речку Ингури прямо на границе с Абхазией. Причём, сама плотина находится в Грузии, а электрогенераторы – на территории непокорной республики. Вода грузинская, а электричество абхазское. Договорились делить энергию пополам. На саму ГЭС можно попасть только по спецразрешению. У нас такая возможность была, но сильный ветер с дождём отбил желание прогуляться над ревущей пропастью, соперничающей со знаменитой дамбой Гувера. Ну, и одинокую сванскую башню над дорогой, возвращаясь, мы всё-таки увидели.

Чтобы не терять времени, решили в этот же день успеть добраться до Кутаиси. Гочи тут же обзвонил коллег и вскоре сообщил, что нас уже встречают представители кутаисского телевидения. Так сказать, из рук в руки. Принимающей стороной на этот раз оказался здоровяк Гига на большом американском джипе. С его любезной помощью, естественно, никаких проблем с проездом по городу и поиском гостиницы не возникло.

Кутаиси. Храм Баграта Кутаиси, древняя столица Колхидского царства – сейчас довольно большой промышленный город, центр региона Имеретия. Действующей промышленности осталось немного, к самым лакомым кускам пока только прицениваются западные инвесторы. Впрочем, город нельзя назвать индустриальным, его средневековая часть полна тихого очарования. Колорит в первую очередь создаёт храм Баграта (X-XI вв.) на холме в самом центре. Когда-то грузинский царь Баграт III (оттуда пошёл знаменитый дворянский род Багратиони, чей представитель прославился на военной службе в царской России) построил для себя целый дворцово-храмовый комплекс, главным элементом которого был грандиозный собор Успения Пресвятой Богородицы. В первозданном виде до наших дней он не дожил. По одной версии его взорвали турки, по другой – расстреляли из пушек русские (так, чисто для тренировки). Впрочем, стены и алтарная часть сохранились, богослужения решили возобновить и проводят их прямо под открытым небом.

Монастырь Гелати Однако главным центром притяжения туристов является монастырь Гелати в 10 км от города, который хорошо виден с холма от Баграта. Он был основан в 1106 г. самым выдающимся грузинским правителем Давидом IV, которого называют Строителем (David the Builder, как пишут на памятниках), хотя правильнее было бы говорить Собиратель. Именно он создал первое объединённое грузинское государство примерно в нынешних границах. После победы над турками-сельджуками столицу перенесли в Тбилиси, но монастырь не потерял своего значения благодаря тому, что стал царской усыпальницей. Давид приказал похоронить себя под южными воротами так, чтобы каждый входящий попирал его останки ногами. Сейчас во многих больших храмах Грузии можно видеть могильные плиты, вмонтированные прямо в пол. Переступать не обязательно – выдающиеся люди хотели, чтобы потомки были к ним ближе.

Монастырь Гелати Экскурсию нам провёл человек, которого мы поначалу приняли за монаха. Оказалось, что он обычный экскурсовод, но с духовным образованием, что очень чувствовалось в том почтении, с которым он говорил о грузинских героях. От него мы услышали интересную историю о происхождении некоторых букв грузинского алфавита, он показал нам руины древней гелатской Академии, в которой была даже собственная обсерватория. Сейчас там небольшой музей, а в будущем планируют разместить один из факультетов нынешней кутаисской академии. Кстати, и храм Баграта, и монастырь Гелати также находятся под охраной ЮНЕСКО.

Монастырь Моцамета Фантастические виды открываются от расположенного неподалёку маленького монастыря Моцамета (X в.). Его построили на месте, где, по легенде, турки казнили и сбросили в реку князей Давида и Константина, которые отказались принять ислам. Есть под Кутаиси и замечательный памятник природы. Сатаплийский заповедник в горах знаменит не только большой карстовой пещерой с подземной речкой, традиционными сталактитами и сталагмитами, но и настоящими следами динозавров. Всюду мы встречали множество экскурсионных групп – в основном местные и армяне. Попадались нам на пути и соотечественники. Туристы, говорящие по-русски, здесь чаще всего оказываются именно украинцами, а не россиянами. Но почти каждый раз возникает знакомое ощущение, что мы за границей друг другу почему-то не рады. Даже в радушной Грузии! Обмен приветствиями, и всё – дальше разговор не клеится…

Кутаиси. Центр города Зато застольные беседы в грузинской компании всегда живые и яркие. На этот раз в уютном загородном ресторанчике, название которого переводится как «Деревенский дворик», за столом «тамадил» Гига. Как и все грузины, он много говорил о политике, о постреволюционных улучшениях в стране, о происках соседей и об украинско-грузинской дружбе. Кажется, сблизило наши народы именно отсутствие общей границы и наличие общего северного соседа. Украинцы никогда не воевали против Грузии, а в Киеве грузин не чувствует себя «лицом кавказской национальности».

Критику по отношению к политике Саакашвили мы слышали нечасто. Некоторые говорили, что он много обещал, но мало делает. Что его политика в отношениях с Россией недостаточно гибка и слишком конфронтационна, в отличие от украинской. Что он слишком американизирован и утратил грузинский дух. Но все отмечали, что жизнь за последние годы ощутимо улучшилась. Почти полностью искоренён правивший при Шеварднадзе криминал (воры в законе), бандитизм и стрельба на улицах уже не являются частью повседневной жизни, по вечерам в тёмных парках спокойно гуляют компании молодёжи и парочки влюблённых. Начали строить дороги (ремонтировать уже нечего, надо строить с нуля), готовят к приватизации уцелевшие промышленные объекты (например, кутаисский автозавод), большие капиталы привлекают к развитию туристической инфраструктуры. Полиция… О, это отдельный разговор. Да, зарплаты всё ещё низкие ($100 в Тбилиси – это нормально, тогда как цены немного выше, чем в Украине), коммунальные услуги и бензин дорогие ($1 за литр 95-го Premium), многие реформы показные, рассчитанные на приезжих. Но ведь так и создаётся имидж страны! По многим параметрам Грузия уже ближе к Европе, чем Украина. В первую очередь, своей целеустремлённостью.

Сервис. Приличных гостиниц в Кутаиси немного. Проверили несколько. Лучшим оказался отель «Sunny» (пр. Руставели, 161а; тел: +995 331 76752). Комфортные двухместные номера со всеми удобствами и кондиционером по 60-100 лари. Большой ресторан грузинской кухни и закрытая парковка. Правда, не в самом центре. В старых кварталах нашли частный отель «Гелати» по типу гестхауса (ул. 26 мая, 2 линия, 4; тел: +995 331 48 074). Здесь предлагают практически домашние условия проживания за умеренные деньги (около 50 лари). Очень радушны к украинцам.


Иберия
Сурами-Гори-Уплисцихе-Мцхета-Тбилиси


Крепость Сурами По дороге в Тбилиси у нас запланированы две остановки. В курортном Сурами нам порекомендовали посетить древнюю крепость, которая хорошо видна на вершине небольшой скалы ещё с трассы. В этой твердыне воплощена сама грузинская любовь к Родине. По легенде, неприступными эти стены могли стать только после того, как в них замуруют живого юношу, единственного сына вдовы. Чувство долга оказалось сильнее жажды жизни и материнской любви – построенная на крови героя крепость стала неприступной. В маленькой часовенке сейчас можно поставить свечку за независимость своей страны и возвращение её сынов. Как вернулась уже после смерти на Родину и знаменитая дочь украинского народа Леся Украинка, которая провела последние годы жизни в Сурами. Дорогу к дому-музею нам вызвался показать местный мальчишка, ни слова не понимавший по-русски (взрослое население, в основном, сносно владеет «великим и могучим»), но сразу отреагировавший на имя иностранной для него поэтессы. Свои 2 лари он заработал честно. А мы, как ни стыдно признаться, почему-то решили искать здесь могилу Леси Украинки. Пока возле музея нам не объяснили, что похоронена она в Киеве.

Гори. Музей Сталина На холме в центре Гори возвышается громадная многоуровневая средневековая крепость Горисцихе времён Давида Строителя. Говорят, построена на месте более раннего, ещё античного укрепления. Безусловно, мы забрались наверх, осмотрели величественные руины и окрестности. Оттуда хорошо виден центральный проспект города и единственный в мире сохранившийся памятник Сталину. Ведь миру Гори известен именно как родина «кремлёвского горца». Домик сапожника, в котором родился будущий тиран – единственная сохранившаяся постройка в центре. Над ней надстроили специальный защитный павильон, а всё пространство вокруг зачистили и возвели рядом грандиозное здание Музея Сталина. В годы борьбы с культом личности местные жители сумели чуть ли не с оружием в руках отстоять память о своём опальном земляке, и теперь имеют возможность зарабатывать на любопытных иностранных туристах. Ярых сторонников сталинизма мы здесь не встретили, к противоречивой фигуре «отца народов» горийцы относятся спокойно и без пафоса, но упоминаний о раскулачивании, голодоморе, ГУЛАГе и других «прелестях» эпохи строительства социализма мы в музее так и не нашли. Только комфортабельный личный вагон вождя. Заграничный, кстати.

Пещерный город Уплисцихе Дорогу на Уплисцихе надо спрашивать, указателей почти нет. Однако дорожники кладут новый асфальт, скоро проблем с подъездом не будет. Причудливый пещерный комплекс на горе хорошо просматривается ещё с противоположного берега Куры. Тяжело вообразить, что этот огромный храмовый город вручную высекла в мягком песчанике небольшая команда из 80 человек две с половиной тысячи лет назад! В античные времена он входил в состав Иберии – восточно-грузинского царства Картли, от которого берёт начало современная Грузия (не даром корень «карт» сохранился в современном названии страны, которое по-грузински звучит как «Сакартвело»). Единственная наземная постройка – небольшая церквушка – появилась здесь только в X в. Всё остальное пещеры: храмы-пещеры, дома-пещеры, аптека-пещера. Самый большой зал с двумя колоннами назван именем легендарной царицы Тамар. Есть остатки водопровода и канализации, тайный туннель к реке и колодец-тюрьма.

Вид на Куру из Уплисцихе Назначение одного из помещений с углублением и стоком в полу – традиционная загадка местного экскурсовода Сталбера (производное от фамилий Сталин и Берия), за решение которой он обещает туристам кувшин вина. Мы со своей идеей об античном туалете оказались не оригинальными и весело провалили экзамен на сообразительность. Но домашним вином собственного производства и вкуснейшим вареньем из зелёных орехов наш провожатый всё-таки угостил в маленьком кафе, которое он устроил у входа в заповедник. Именно это вино он считает секретом своего здоровья и долголетия. Этому бодро прыгающему по камням старичку, всю жизнь прожившему в районе, где 320 дней в году жарит солнце, уже под 80 лет, хотя на вид дашь не больше 50-ти. Последние 25 лет своей жизни он посвятил изучению истории своего края, его рассказы о древних царях, героях и святых можно слушать запоем. Вот и встретили настоящего грузинского старца.

Сервис. Рядом с центром Гори есть замечательная гостиница «Victoria»**** (ул. Царицы Тамары, 76; тел: +995 32 951272). Пусть не пугает звёздность – очень хорошие двухместные номера здесь предлагают всего за 70 лари. Правда, на завтрак придётся сходить в соседнее кафе. Альтернативой может быть такой же недорогой мотель «Гори» на окружной, при котором имеется ресторан с видовой площадкой. На ужин рекомендуем съездить в популярную «Венецию», что примостилась над речкой также в районе окружной. Настоящая грузинская кухня, несмотря на итальянское название, гарантирована. Как выразился таксист, в городах живут, а отдыхают за городом!

Мцхета. Собор Светицховели На подъезде к Тбилиси нас встречает Мцхета – древняя столица и главный духовный центр Грузии. Именно здесь зародилась когда-то грузинская государственность. Сюда принесла благую весть святая Нино. Здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира. Это ещё один пункт в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. Съехав с трассы, делаем небольшой крюк через мост и паркуемся перед входом в строгий и величественный собор Светицховели (1010-29 гг.), одно из немногих сохранившихся сооружений средневекового города. Легенда о нём настолько потрясающая, что без подробностей не обойтись.

Мцхета. Колокол Св.Георгия Мцхетский раввин Элиоз, будучи в Иерусалиме, приобрёл по случаю у римских воинов Хитон Господень – одежду, которую Иисус носил в последние дни своей земной жизни. В Грузии к тому времени успел побывать апостол Андрей, и первые последователи учения Христа в Мцхете уже были. В частности, сестра раввина Сидиония. Осознав, какая великая реликвия оказалась у неё в руках, Сидиония не вынесла своего счастья и умерла. Хитон так и не смогли вынуть из её рук, и похоронили их вместе. На могиле выросло дерево, которое стали считать священным. Из него по просьбе крестительницы Грузии святой Нино были сделаны кресты, которые развезли в разные концы страны. А оставшийся от священного дерева пень стал источать миро. Его назвали Животворящим Столпом – Светицховели. Над ним в IV в. возвели первую грузинскую церковь, перестроенную позже с большим размахом. Легенда утверждает, что по окончании строительства у зодчего отсекли руку, чтобы он больше не смог построить ничего подобного. Очертания его руки видны на западном фасаде. Здесь, как и в Гелати, похоронены многие грузинские цари.

Мцхета. Вид на Джвари от Светицховели К сожалению, сам столп нам увидеть не посчастливилось – шли реставрационные работы. Отложили мы на потом («потом», конечно, не хватило времени) и подъём к храму Джвари (585-604 гг.), что возвышается на вершине горы над Мцхетой. Именно там святая Нино воздвигла свой принесённый из Каппадокии крест из связанных её волосами лоз (тот самый, грузинский, с опущенными перекладинами). Оттуда, говорят, открывается самый великолепный вид на Мцхету, но ехать надо утром, чтобы не слепило заходящее солнце. Стоит заглянуть и в соседний средневековый монастырь Самтавро (XI в.), где покоится первый христианский царь Мириан.

Тбилиси. Храм Метехи и памятник царю Горгасалу Грузия – страна церквей. Одних только храмов святого Георгия ровно 365. Победоносец – один из самых почитаемых святых. Не даром на всех языках мира страну называют Георгией. Русское слово Грузия, кстати, является транскрипцией этого названия с турецкого языка.

По выходным подъезды к монастырям забиты свадебными кортежами – молодые предпочитают венчаться в самых святых местах. Религиозность у грузин в крови. Они гордятся тем, что остаются одним из оплотов христианства на Востоке, и чувствуют себя на равных с Константинополем. Церковь является мощным объединяющим фактором. Духовная власть не конфликтует со светской, но, говорят, в спорных вопросах последнее слово всегда будет за Католикосом.

Тбилиси. Проспект Руставели Для полноценной экскурсии по Тбилиси нужно выделить целый день, причём увидеть за это время удастся только внешнее. Наша частная гостиница удачно расположена в самом центре, у площади Свободы. Здесь начинается знаменитый проспект Руставели (грузинский Крещатик), превратившийся в начале 90-х в настоящий театр военных действий. Гуляя по тенистым тротуарам и рассматривая старинные здания трудно представить, что полтора десятка лет назад здесь шли кровопролитные уличные бои, ходила бронетехника и велась артиллерийская стрельба прямой наводкой. Так Шеварднадзе возвращал потерянную на волне демократической революции власть. Много историй об этом мы слышали когда-то от нашего старого знакомого – украинского грузина, память о котором сейчас часто эксплуатируют наши политики, говоря о свободе слова. С юмором у него было всё в порядке, так что та уже далёкая гражданская война, о которой сейчас ничто не напоминает на оживлённой улице, воспринимается больше как серия грустных анекдотов.

Тбилиси. Вид с холма Метехи Шедший рядом прохожий, опознав в нас туристов, начал рассказывать о каждом здании: Государственный музей, Дом правительства, Храм Кашуэти, Гимназия с памятниками Церитали и Чавчавадзе, Театр им. Руставели, Оперный театр… Рассказал и пошёл дальше по своим делам. Всё время, начиная с Киева, мы пытались найти карты и путеводители по Грузии. Есть Lonely Planet по Кавказу на английском, ещё рекламный путеводитель по Тбилиси, несколько буклетов о курортных регионах, и всё. На русском нет практически ничего. А, собственно, зачем? Ведь здесь каждый прохожий – и карта, и путеводитель! Всё знают, всё расскажут, опишут маршрут. А если не понятно, сядут в машину и покажут дорогу.

Тбилиси. Вид от бань на крепость Нарикала Но есть в Тбилиси несколько мест, которые хотелось бы отметить особо. В первую очередь, это район бань – самое историческое сердце города. По легенде, в IV веке основатель Тбилиси царь Горгасал охотился в этих местах. Его сокол настиг голубку, которая упала в горячий источник. И прямо там сварилась. Птичку жалко, конечно, но по такому случаю, царь решил построить на уникальных целебных ключах крепость, которую назвал Тбилиси (в переводе с грузинского «тбили» означает тёплый). Источники бьют и сейчас, над ними в последующие века возвели серные термы, в одной из которых (т.н. «голубой») так любил понежиться Пушкин. Открыты они и сейчас. Круглые купола бань с крепостью на заднем плане можно назвать визитной карточкой города. Гордый сокол над своей варёной жертвой увековечен маленьким памятником. А с Метехской скалы на противоположном берегу Куры на своё творение взирает сам царь Горгасал – типично по-грузински изваянный на коне и с поднятой рукой.

Тбилиси. Майдан Рядом – район, именуемый знакомым словом Майдан. Нет, это не эпицентр революции, а просто кусочек Европы на стыке с Азией. Несколько узеньких пешеходных улочек идеально реконструированы, заселены бутиками и сувенирными лавками, заставлены столиками летних ресторанчиков. Иностранцев много всегда – здесь они чувствуют себя в своей тарелке. Но и цены ориентированы на пришельцев с желанного Запада.

Тбилиси. Дома над Курой Дальше Старый город продолжается во всей своей первозданности. Разбитый асфальт и старинная брусчатка улочек на крутых подъёмах переходят в кривые ступеньки. Слегка отреставрированные фасады соседствуют с колоритными ветхими двориками. Почти полное отсутствие зелени компенсируется тенью от нависающих балконов. Характерная особенность тбилисской архитектуры – длинные и широкие веранды-галереи, часто играющие роль более привычных нам коридоров. Можно только позавидовать горожанам, чьи резные балконы нависают со скал над мутной Курой. Улица Бараташвили тянется вдоль древней городской стены – сейчас средневековая кладка служит основой для характерных двух- трёхэтажных тифлисских домиков. Повсюду виднеются маленькие монастыри, храмы, купола и кресты. Кафедральный собор Сиони (V-XII вв.) – один из главных духовных центров страны. Тут хранится тот самый первый грузинский крест из виноградных лоз, связанный волосами святой Нино. Анчисхатская церковь, храм Метехи, грандиозный новодел – собор Цминда Самеба… Десятки и десятки церквей, самые заметные из которых венчают собой пики скал.

Тбилиси. Вид из крепости Нарикала Город лежит в речной долине в окружении высоких холмов, карабкаясь домишками на окрестные кручи. Пешком поднимаемся на гору Сололаки к крепости Нарикала – древней цитадели и резиденции грузинских царей. Она и положила начало Тбилиси. Когда это произошло, точно никто не знает, но в 386 г. крепость уже была известна. Отсюда хорошо просматривается центральная часть Тбилиси. Но полное представление о масштабах города можно сделать только поднявшись на Мтацминду – Святую гору. К телевышке проложен фуникулёр и канатная дорога, однако их пока не привели в порядок. Нужно ехать на машине. Несколько километров серпантина, и перед нами открывается панорама громадного мегаполиса. Те кварталы, которые мы успели за день исходить пешком – это только малая часть города. С высоты он кажется просто огромным. И это действительно так – в столице проживает треть всего населения Грузии (1,5 млн из 4,5 млн)!

Тбилиси. В ресторане 'Дзвели сахли' Вечером, по совету хозяина гостиницы, отправляемся в ресторан «Дзвели сахли». Стилизованное подворье в камне и дереве удачно расположено на берегу Куры, меню изобилует национальными блюдами, а по выходным играет живая музыка, исполняют настоящие грузинские танцы. Вот оно, это знаменитое грузинское многоголосие! Четверо исполнителей поют мощно, серьёзно и вдохновенно, аж мурашки по коже. Димка заказывает «Тбилисо». Да, теперь и я понимаю, почему он считает её самой красивой грузинской песней. В ответ певцы исполняют нам «Эх, дороги…», пояснив затем присутствующим, что здесь гости из России. «Из Украины!», - дружно поправляем мы. Мгновенно все оборачиваются. «Украина!», - прокатывается по залу всеобщий возглас, руки с бокалами одновременно поднимаются вверх. «Будьмо! Гей!», - отвечаем традиционной казацкой речёвкой. И тут начинается… К нам подходят делегаты от всех столиков с тостами о любви к нашей стране и «Океану Эльзы». Мы отвечаем ответными визитами и тостами. Музыканты вспоминают все украинские песни из своего репертуара. Молодые парни из большой компании состоятельных эмигрантов исполняют для нас зажигательный грузинский танец. Девушки с фантастическими голосами поют акапельно «Сакартвело». Вместе танцуем под «Одессу-маму». По столам ходят списки телефонов присутствующих на случай, «если что-нибудь понадобится в Тбилиси». Обещаем всех-всех тепло принять в Киеве. Кажется, многие готовы ехать уже сейчас.

Тбилиси. На горе Сололаки Хорошо быть украинцем в Грузии. Слыша русскую речь, по началу нас обычно принимали за россиян. Нет, отношение всегда было очень приветливое и добродушное. Но когда звучало слово Украина, на лицах вдруг появлялась искренняя радость и даже восторг. Каждый обязательно вспоминал, что как-то связан с нашей страной: сам бывал, родственники живут, друг уехал. Нас хвалили за смелость и пренебрежение стереотипами. Да и просто сигналили и махали руками из проезжающих мимо машин, заметив номера с «UA» и сине-жёлтым флажком. На трассе огромный чёрный «Мерседес ML», догнав, стал поджимать и настойчиво мигать дальним. Благоразумный Сергей предложил не останавливаться – мало ли что. Всё-таки торможу, опускаю стекло. А из «Мерса» спрашивают: «Украина или Югославия»? Отвечаю. «Иес!», - сынишка молодого водителя делает победный жест рукой. Он выиграл спор!

Сервис. Наугад удачно остановились в гостинице «АТА»*** (ул. Леселидзе, 17; тел: +995 32 987715). По сути, это обычный многоквартирный дом, частично переоборудованный под гостиницу. За $50 предлагают комфортный дабл с кондиционером, мини-кухней, мягким уголком и завтраком. Очень понравился внешне отель «Амбасадори»**** (ул. Шавтели, 13; тел: +995 32 920403, +995 32 932640) на набережной, но там двухместные начинаются от $120. За 100 рядом с проспектом Руставели можно выбрать «Примаверу»**** (ул. Кучишвили, 8; тел: +995 32 251146). Остальные проверенные отели оказались не только слишком дорогие, но и далеко от центра, а потому упоминания не достойны. Что же касается ресторанов, кроме упомянутого «Дзвели сахли» (ул. Набережная 3; тел: 92 34 97), рекомендую также «Горгасали» в районе Майдана (ул. Абанос, 3/8; тел: +995 32 755959), в котором объедался хинкали Джордж Буш. «Потерянный рай» (ул. Бр.Какабадзе, 2; тел: +995 32 999207) в торце Дома кино на проспекте Руставели, оформленный в стиле старого доброго грузинского кинематографа - колоритно и недорого. Достойную европейскую кухню предлагает «Марко Поло» (пр. Руставели, 44; тел: +995 32 935383).

отсюда
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments